Riset ini didedikasikan untuk para pengguna FU yang masih
berstatus pelajar. Mengapa? Karena sekarang ini aku sering liat dijalan
semakin banyak anak sekolahan menggunakan FU sebagai sarana transportasi
ke sekolah, beberapa tampak masih standar, dan beberapa telah di
upgrade sedikit, seperti misalnya pasang knalpot free flow tapi tanpa
diikuti langkah lain, jadinya hanya suaranya saja yang kenceng tapi
larinya kalah dengan motor standar. Atau ada juga yang fokus ke tampilan
saja dengan mengganti pelek dengan tipe jari-jari dan memasang ban
super tipis (ban khusus drag maksudnya..), ini menurutku juga kurang
baik karena klo mesin motor sehat dan bisa kenceng tapi trus gara-gara
pake ban tipis jadi ga bisa belok saat digeber kan malah bahaya,
Bro….coba banyangin, pas lagi kebut-kebutan ma Supra x (hehehe…) dan FU
berhasil melibas dengan mudanya…tapi trus tau-tau nyungsep di tikungan
karena traksi buat menikung kurang…kan tengsin jadinya .
Bertolak dari hal-hal tersebut aku mengadakan riset up-grade
performa FU yang dapat dicontoh oleh para pelajar pemakai FU…intinya siy
up-grade performa tapi dengan biaya terjangkau oleh para
pelajar..hehehe…gitu loh maksudnya khusus pelajar tuh…!
Dari hasil pengamatanku beberapa bengkel top dalam melakukan
up-grade terhadap FU selalu mengandalkan penggantian part dengan
merek-merek terkenal yang jelas harganya mahal. Menurutku siy semua
orang juga bisa ngencengin FU klo duitnya banyak…..tinggal tebus
part-part racing yang mahal trus dipasang… jadi deh FU kenceng! Cuman
masalahnya bagaimana nasib adik-adik pelajar yang pengen FU-nya juga
kenceng tapi uang saku terbatas…hehe..maksudnya belum tentu juga uang
sakunya benar-benar terbatas, tapi mereka kan punya pos pengeluaran
lainnya juga kaya misalnya biaya nraktir gebetan, biaya merias diri biar
cepet laku..hehhe..biaya nyogok nyokapnya gebetan..dan lain-lain, yang
intinya membuat pos pengeluaran buat si FU jadi terbatas..
Nah, buat adik-adik pelajar penggenjot FU…yang tua-tua juga
boleh nyonto ding, berikut adalah tip up-grade yang (sebagian besar) dah
dipraktekin langsung di motorku…yang jelas aku jamin dengan melakukan
uipgrade seperti ini tidak akan membuat TTM kalian terlantar,,,piss…
1.
Langkah pertama yg paling gampang, ganti Pilot jet dengan ukuran 17.5,
bisa pake punya shogun lama. Harga palingan 30rb. Klo mau lebih murah
pake merek Kitaco harnganya 17,5ribuan
2.
Lepas paking kepala silinder, pake 1 lapis aja yang tengah, langkah ini
berarti naikin rasio kompresi dari standarnya 10,2 menjadi sekitar
11,4. Langkah ini siy ke bengkel aja, misalnya sekalian pas servis
besar. Klo mau naikin kompresinya lebih tinggi lagi, paking blok bawah
bisa dilepas dan ga usah pake paking, cukup pake lem paking aja (yang
atas tetep pake 1 paking), trik ini dah dicoba mekanik jogja dan
terbukti piston gak tabrakan dengan klep ataupun ada kebocoran oli.
Langkah lepas paking blok bawah ini pengen aku cobain tapi blum sempet,
ntar pas servis besar lagi aja kayanya.
3.
Porting lubang in & out. Lubang in dan out masing-masing di gedein
diameternya 1 mm Yang ini juga harus ke bengkel. Beberapa bengkel top
mematok harga 300rb hingga 500rb. Tapi bengkel2 balap rumahan palingan
100rb.
4.
Ganti karbu (berarti langkah nomor 1 ga perlu), saran pake punya RX
King (karena murah, dan cocok dan bisa langsung pasang ke intake
manifold dan filter udara standar), spuyer bisa coba PJ 20 MJ 135,
setelan udara 1,5 putaran berlawanan arah jarum jam (plis note tiap
motor bisa beda2), posisi klip jarum skep di ulir nomor 2 dari atas.
Alternatif lain bisa juga pake punya NSR SP yakni Keihin PE 28 harga
barunya 600 rbuan yang Thailand (Awas barang palsu china). Klo ganti
karbu, sebaiknya juga pasang keran bensin model kompresor buat gantiin
aslinya yang model vakum…biar aliran bensin lancar…
5.
majuin gigi TOP 1 mata, ini berarti majuin waktu buka tutup katub masuk
dan buang. Kalo mau lebih advance lagi setingannya adalah klep masuknya
dimajuin 1 mata trus buangnya dimundurin 1 mata…istilah teknisnya buat
nyempitin LSA-nya (Lobe Separation Angle…buat optimalkan proses
pembilasan di putaran tinggi…hehehe…bingung, bingung deh….), hasilnya
juga mantap tapi kerenggangan klep harus dibikin lebih sempit (jadi in
0,07 mm dan out 0,1 mm) dari ukuran standarnya dengan cara mainin tebal
shim-nya. Yang ini siy jelas mending ke bengkel aja deh…trus bengkelnya
juga harus yang jago.
6.
lepas saringan udara (klo dah ganti karbu), yang dilepas hanya elemen
saringan udaranya aja…itu tuh yang ada ada kertas saringanya. Sedangkan
boknya masih terpasang dan tersambung ke karbu . Kalo masih tetap mau
andalkan karbu standar maka saringan satndar masih dapat
dipakai/dipasang tapi kertasnya di lubangi dibeberapa tempat, guntingin
aja, palingan 3 lubang ukuran 0,5 x 4 cm (panjang x tinggi). Bisa
dilakuin sendiri
7.
potong kabel koil 2 cm (=ngurangin resistensi kabel sekitar 10%), Bisa
dilakuin sendiri. Ingat masang kabelnya lagi harus bener2 kuat, caranya
ditusukin dan diputar hingga ngedrat.
8.
ganti pake busi Iridium (saran yang agak murah pake merek Sindengen/SDG
30rb) hasilnya lumayan. Klo mau tetep pake busi standar juga gapapa,
cuman atur lagi celahnya jadi 0,9 – 1 mm
9. oli pake yang khusus motor (merek apa aja yang penting asli), trus pake yang 10/40.
10.
ganti knalpot free flow, saran yang murah dan cukup ampuh pake bikinan
Edi Sawangan (yang pelat pernis cuman 250 rb), atau AHAU 400rb….atau SKR
375rb…yang jelas tampilan jadi lebih sangar bin bengis karena bahan
knalpot dari pelat yang di pernis doing plus coklat-coklat kaya karatan
…jauh dari kesan klimis yang sering ditimbulkan bila pake knalpot
aluminium atau krom…hehehe…no offense ya buat yang pake knalpot mahal 2…
)
11.
Posisi as roda pada penyetel kekencengan rantai diusahakan pada posisi
sedepan mungkin, klo perlu potong 2 mata rantainya. Keuntungannya, jarak
poros roda depan belakang makin pendek jadi motor lebih lincah
bermanuver..khasiat lainnya buat mengurangi bunyi-bunyian dirantai
karena rantai beradu dengan lengan ayun.
12.
Per kopling di ganjel kurang lebih 1 mm, bisa pake potongan per kopling
(bisa pake punya motor apa aja asal diameter sama, harga palingan 15
ribuan), tapi mesti ditipisin pake gerinda dulu biar ga ketebelan.
Langkah ini sebaiknya dibengkel aja deh. Trus di ujung kabel kopling
yang di atas bak mesin, diujungnya dipakein per yang sering dipakai di
rem teromol (harga 5 ribuan) untuk ngedorong tuas pengungkit kopling
agar baliknya cepet. Hasilnya kopling jadi cepet baliknya dan motor
langsung loncat begitu kopling dilepas….yang jelas kedua langkah ini
bisa juga diganti dengan pasang per kopling racing (100 – 150 rb, tapi
awas, beberapa pemakai per kopling racing mengeluh motornya cuman enak 3
bulan, abis itu per jadi lembek dan kurang nendang lagi….per kopling
standar terutama yang CBU kayanya lebih durable dan dengan diganjel,
kekerasannya akan setara dengan per racing). Tapi perhitungkan efek
sampingnya yakni jari tangan kiri jadi pegel2 klo lewat jalan macet.
13.
Pulser digeser 1 ampe 2 mili…yang ini aku ga tau kenapa bisa bikim
motor makin melesat, tapi aku praktekin hasilnya memang berasa kok.
Suruh orang bengkel aja yang mundurin.
14.
nah klo semua langkah diatas…atau beberapa aja deh…udah dilakukan pasti
performa motor dah melonjak. Tapi khusus untuk temen2 di Jakarta ato
daerah yang ramai dalam artian trek lintasan pendek2 yang mengakibatkan
ga bisa leluasa pol gas di gigi 5 ato 6…maka disarankan ganti gir depan
pake yang 13 mata (standarnya 14 mata) bisa pake punya yamaha crypton
ato F1ZR…beli aja yang buatan aspira atau indopart cumin 30
ribuan…hasilnya motor lebih narik lagi ampe gigi 6 sekalipun. Langkah
ini tidak mengurangi Top Speed secara signifikan (lagian kan disaranin
buat yang sering kena macet jadi ga pernah nge-top speed..hehe) malahan
justru bikin motor lebih cepat menggapai top speed.
Bila dana masih ada
Langkah
lanjutan adalah mengganti CDI, koil dan camshaft racing…paling ga untuk
3 item ini butuh 1,5 juta..tapi sangat setimpal bila dilakukan..hehe..
saran pake CDI XP Andrion HP 7 (400 ribu) dipadu ama koil andrion juga
(170 ribu). Sebagai informasi, untuk teman2 di jawa tengah ma timur
lebih suka pake CDI Rextor. Untuk CDI BRT sebenarnya bagus juga, hanya
saja menurut produsennya dan dari hasil test, BRT hanya cocok bila koil
masih pake yang standar…klo koilnya racing malah kadang drop tenaganya
atau CDI-nya cepet mati.
Bila
CDI telah diganti racing maka sebaiknya per klep juga diganti yang
lebih keras, bisa pake merek2 racing seperti WRD, CLD, TK, dll…atao bisa
juga pake aslinya tapi diganjal 1 mm (ini lebih recommended karena
kasusnya sama dengna per kopling, yang racing kadang jadi lembek
lama-lama…
Untuk
camshaft/noken as bisa pake WRD, CLD, Kawahara, Akutagawa (850 – 1
jutaan…ato NMF yang hampir 2jutaan)…ato apalah terserah…soalnya aku
sendiri blum nyobain klo yang ini. Klo dah ganti chamshaft pake yang
racing berarti langkah No. 5 tidak perlu dilakukan.
Selamat mencoba dan semoga puas,
0 komentar:
Posting Komentar